国清寺记游
国清寺位于台州市天台县，始建于隋开皇十八年（598年），初名天台寺，后取“寺若成，国即清”之意，改名为国清寺。隋代高僧智越在国清寺创立天台宗，为中国佛教宗派天台宗的发源地，鉴真东渡时曾朝拜国清寺。
车子沿着宽敞的柏油公路，可以一直开到景区的停车场。走出停车场，你会看到道路两边整齐的小商铺，有卖香烛的，有卖旅游纪念品的，还有就是卖各种吃食的。每一家的东西都差不多，看起来生意好坏似乎全凭运气了。
穿过一座灰白色的石牌坊，进入了一条长长的甬道，路面用青石板铺成，这是通往寺院大门的石径。路旁种着高大的法国梧桐，倒是给行人遮挡了炎炎的烈日，带来些微的凉爽惬意。两边的人行道上，隔一段距离，就立着一个石灯笼，跟日本寺院里那种石灯笼差不多。道路外边是一块块的稻田，此刻正是秋收时节，稻田里一片金黄，有不少游客正小心地迈入这一片秋色之中，摆出各种姿势，留下一张张倩影。我想起小时候在田野里撒欢的情景，丝毫没想到那曾经熟视无睹的稻田，如今居然也会成为一道美丽的风景。
甬道的尽头，就是国清寺的山门，不大，估计并排可以通过两辆车子。大门的顶上像古时候法兰西士兵的帽子，很简洁。门口有七座佛塔，俗称“七支塔”，也称迎宾塔，是为纪念“过去七佛”而建。过去七佛分别是指：毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛和释迦牟尼佛。因为是祭祀过去七佛，所以建在寺院门前。
在七佛塔后方的林中，便是有名的隋塔了。从远处可见隋塔伫立在密林之中，稍近些，你可以看到斑驳的塔墙，翠绿的杂草生长在塔身和塔顶上，蔓延的生命带给人满眼的沧桑。1400多年的光阴，无数的风云变幻，在隋塔上镌刻下一道道岁月的印记，供后人瞻仰和解读。
国清寺占地面积7.3万平方米，现存建筑为清雍正十二年（1734年）奉敕重修。国清寺与济南灵岩寺、南京栖霞寺、当阳玉泉寺并称中国寺院四绝。整个寺庙依山就势，层层递高，看上去似乎呈现出一种不规则的形状。寺院虽然占地面积很大，但是每座建筑却都显得小巧精致。这一大片的建筑给人的感觉似乎不是一蹴而就的，而是历代僧人逐渐增建而成的。寺院的大门也很小，寺院之间的巷道也很窄，很有曲径通幽之感。六百多间古建筑，按四条横轴线、五条纵轴线布列，正中轴由南而北依次为弥勒殿、雨花殿、大雄宝殿、药师殿、观音殿。毕竟经过了这么多年的风风雨雨，寺庙内古木参天，古色古香。据说寺内有隋梅一株，在大雄宝殿右侧，由隋代高僧、天台宗五祖章安灌顶大师手植。据考证，距今已有1300多年的历史，是中国国内三株最古老的梅树之一。但是我找来找去，都没有看到它的踪影，不知道是不是因为缘分不够的关系，才无缘相见。我相信，人生中的每一场相逢和别离，都应该是缘来缘去的结果吧。现代诗人邓拓曾有一首《题梅》诗，读来颇有韵味，试录之：剪取东风第一枝，半帘疏影坐题诗。不须脂粉绿颜色，最忆天台相见时。
寺庙内古建筑很多，有不少还是文物古迹，或具有相当的历史文化价值，或流传着不少的典故传说。据说孟浩然、李白、贾岛、皮日休、陆龟蒙、杜荀鹤、洪适、郭沫若、邓拓、赵朴初等文人雅士均在寺庙里留下了珍贵的墨宝。还有纪念唐代著名诗僧寒山、拾得、丰干的“三贤堂”。重13吨的明代释迦牟尼青铜像，18尊元代所雕的楠木罗汉，以及王羲之、柳公权、黄庭坚、米芾、朱熹的摩崖手迹。寺外有纪念唐代天文学家僧一行为编制《大衍历》至国清寺求算学的“一行到此水西流”碑及“一行禅师之塔”等。这一切，都让人感受到了国清寺的厚重和古朴，悠远和珍贵。
对于佛教，我是外行，每次游览寺庙，总感觉都差不多。佛像也好，建筑也罢，似乎都是差不多的风格，所不同的只是建筑构成的平面结构而已。但是，只有真正走进寺庙，了解它的发展历史，了解了它的文化底蕴，了解了它的宝贵价值，你才能得到更多的启示和收获。我喜欢游览寺庙，特别喜欢它的庄严、肃穆和凝重，那是一种可以让人静下心来的感觉，一种可以彻底抛开世俗的功名利禄，让你忘记忧愁，忘却烦恼的境地。有时候，在尘世久了，就总会有一种想逃离的念头，特别羡慕出家人那种断绝七情六欲，清净无我的境界。每每想到这里，我总会想起李叔同，想起他那首《送别》，想起那“长亭外，古道边，芳草碧连天……”的清新、空灵、惆怅、含蓄；想起他抛家别子，满怀喜悦地皈依佛教；想起他对生命无常这一人生根本苦痛的自我救赎。
在寺庙的游历中，我了解到日本留学僧最澄至天台山取经，从道邃学法，回国后在日本比睿山兴建沿历寺，创立日本天台宗，后尊浙江天台山国清寺为祖庭。日本莲宗信徒捐赠1000万日元，在国清寺中建造了一座报恩塔。佛教讲究前世今生，讲究因果报应，我虽不信，但是在中国古朴的民间道德中，我还是接受了好人有好报的观念，努力去做个善良的人。曾经的种种经历，也都让我明白了这样一个道理：与人为善，与己方便。
夕阳西下，雾岚轻锁。红尘碌碌，苦恼已多，如有机会能远离尘嚣，听暮鼓晨钟，读明月苍松，那感觉，真的不错。


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