“风传花信，雨濯春尘”。当料峭寒意褪尽，春便踩着湿润的泥土，唤醒沉眠的万物，也在每一寸土地埋下种子，等待着一场热烈而温柔的绽放。

如果我要写春天，我就写“感春”。写白居易笔下“湖上春来似画图，乱峰围绕水平铺”的明丽，也写眼底触手可及的鲜活——我们往春深处走，最先撞入视野的是漫坡漫野的油菜花，金浪翻涌，直连天际，恰如刘禹锡诗中“百亩庭中半是苔，桃花净尽菜花开”的质朴烂漫。抬眼望见檐角的老樱树，去年冬日还剩光秃枝桠，如今却缀满粉白柔瓣，风过时轻轻颤动摇曳，像极了临镜理妆的女子，教人想起李商隐“何处哀筝随急管，樱花永巷垂杨柳”的缱绻。金黄的花浪与粉白的云影交叠，一缕淡香漫过鼻尖，春光便这般缠缠绕绕，将人整个浸在醉意里。

如果我要写春天，我就写“食春”。吃，是中国人与时节对话最直接、最淳朴的仪式。无论南北地域，春日的餐桌永远藏着最鲜活的时令密码。“咬春”的习俗跨越山海：山东的软韧春饼卷满时蔬，炸春卷酥脆的壳里裹着鲜灵的春味，菜煎饼焦香的面衣混着野菜的清苦；江苏的小蒜饼煎得两面金黄，清蒸马鲛鱼带着海风吹过的咸鲜；南京人要凑齐“七头一脑”——香椿头的浓烈、荠菜头的清甜、马兰头的爽利、枸杞头的微苦、苜蓿头的柔嫩、豌豆头的清鲜、小蒜头的辛辣，再添上一把菊花脑，炒或煮，一口便抿住整个春的层次。而我们江南浙江的春日，最不能少的是青团。油绿的外皮裹着豆沙或咸蛋黄肉松，一口咬下，艾草的清苦与内馅的甜香在舌尖化开，那是春风揉进面团里的信笺，软乎乎地，就把春送到了心上。

如果我要写春天，我就写“诗词里的春”。春从来是文人墨客笔尖的“宠儿”，藏在每一句平仄里，熬成了千年不淡的墨香。古朴小楼里，陆游听着一夜淅淅春雨，晨起便念出“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”，雨的清润与花的鲜活，在字句间撞出春日的宁静与生机；江南的陌上，陆凯折下一枝早梅，托人捎给远方友人，“江南无所有，聊赠一枝春”，一枝花便成了最厚重的春信；李白望着秦地的柔桑与燕地的春草，写下“燕草如碧丝，秦桑低绿枝”，把相思揉进了漫无边际的春色里；还有孟浩然的“春眠不觉晓，处处闻啼鸟”，一句浅吟，便道尽了春日里最寻常也最动人的慵懒与鲜活。那些流传千年的诗句，是古人把春嚼碎了、揉烂了，再酿成的酒，每一口，都是对春最直白的偏爱。

如果我要写春天，我就写“盼春”。春的脚步里，藏着人们对新岁的期许。二月初二龙抬头，田野里的农机轰隆着翻开湿润的泥土，黝黑的土地带着苏醒的暖意，播下的不只是种子，是农人对丰收的憧憬，是家家户户对一年顺遂的期盼。春就这样把希望种进泥土，也种进每一个人的心里。

春天，从来不是轰轰烈烈的盛大场面，它藏在风过花梢的颤动里，藏在咬开青团的清甜里，藏在诗词的墨香里，藏在田野里翻涌的新绿里。那些不经意撞见的点滴美好，像细碎的金粉，镀亮了每一个平凡的日子，让所有等待都变得温柔而值得。

指导教师：乐天鹰